说起北京人和带鱼的故事，那可就有的聊了，似乎一提到带鱼就总和那个不太富裕的年代联系在一起，甭管是住筒子楼的，还是住胡同的，打邻居家一过，辛香料和沸腾的油香味扑鼻而来，再掺和上带鱼与生俱来的一股海洋的咸鲜味，别提了，舌头尖都冒水儿。

这时候过去一个算一个，都议论着：谁家又炸带鱼了？

多希望这时候邻居一开门，把你给招呼进去，闻见这炸带鱼的香味，不管你平日里是多矜持的人，往里一让你也顾不得跟人家客气了。

从那个年代走过来的人可能有印象，东单菜市场那时候是北京城里的老百姓一处重要的食品采购地，白色的大棚里售卖着来自山南海北的各色产品。虽然种类跟今天的食材那是没法比，但在当时也让孩子们开了眼，一进去就走不动道了，甭管天上飞的，地上跑的，还是海里游的，看谁都亲。

而带鱼是为数不多的北京老百姓能吃到的海产品，记得小时候家里炖带鱼，父亲唤上几位同事一起，喝酒吃鱼。

酒过三巡，菜过五味，大伙吃得高兴，一个个喝的是满面红光，随即嘴上就开始没把门儿的了。

这位是吃人嘴短，人家把你请家里吃带鱼喝二锅头，怎么说你也得拍两句马屁吧：“我说张哥，您这带鱼炖的是忒地道了，从小长这么大就没吃过这么香的带鱼，饭店大师傅也没你这两下子”。

父亲也开始得意忘形了：“光有手艺不行，我这带鱼也不是一般的带鱼，你可着北京城里转悠去，没我这么新鲜的带鱼，有多新鲜呢？我眼瞅着这带鱼在水里是活蹦乱跳呀，我是一条一条挑得最欢实的买家来了”。

父亲是连说带比划，一开始大伙还纷纷响应，竖大拇指。后来大家琢磨过味儿来了，这带鱼上哪买活的去呀？长这么大没听说在北京城还能买到活带鱼呢？这事可真新鲜了。

牛吹大了，这时候在座的几位不干了，吃您一顿带鱼也不能让我们装傻子吧，这不是侮辱大家的智商吗？

“您确定你这带鱼买时候是活的，不是冻的？”

“那能有错吗？绝对一点错没有，我亲手买的，还能有错？千真万确呀，是死是活我还分不出来？回家我现杀的呀，一刀把脑袋剁下来了，那身子还叽哩呱啦地晃悠呢”。

这位给气得够呛，那带鱼离开了海洋当场就得死呀，怎么在你淡水的大盆里被剁了脑袋还晃悠身子呢，这不是胡扯吗？

两人是争得脸红脖子粗，越争越起劲儿，旁人一边吃着“活带鱼”，一边喝着二锅头，开始站脚助威。

放今天准没这镜头了，谁也甭争，谁也甭抢，上网一查不就全解决了。

不过您还真别说，虽然在北京买活带鱼这件事以当时的技术条件来说完全不靠谱，但带鱼是好带鱼，这句话还真不是吹，要不怎么过去这么多年了笔者还对这次吃带鱼的经历念念不忘呢。

我对它最大的印象就是宽，大，肉厚实，第一口咬下去都吃不到刺，大人不着急不着慌，悠闲地衔着刺，它下酒呀。孩子哪行，眼看着这么香的吃食下不了嘴，还得一点点衔刺，他起急呀。厚带鱼就很大程度上避免了这个问题，先是大口朵颐，然后拿热气腾腾的米饭一拌，香极了。而品相不好的带鱼老百姓常说：“这带鱼比表带宽点有限”。

这种品相不那么好的带鱼许多也是白来的，过去一般单位常发这个，像这种比较窄的带鱼就不适合红烧或者油炸了。

在城南地区许多人喜欢炖带鱼，带鱼切段，锅里放葱姜蒜，放点花椒大料，咕咚咕咚倒醋，放糖，倒酱油，再倒点白酒去腥，最后再撒上一把干辣椒，盖上锅盖小火慢慢煨着。

最后一出锅，那热气往上一烹，好家伙，整个楼道里都闻得见。醋能化骨，炖的时间又长，最后带鱼不散，鱼骨鱼刺都被闷的面了，入口即化。小孩最喜欢的吃法儿，不用吐刺了，那吃得多过瘾。咱不能白捡的馒头还嫌面黑吧，成色不好的带鱼也自有应对的方法，那就看您手艺怎么样了，毕竟老百姓的智慧是无穷的。

随着改革开放的步子迈的越来越大，市场经济慢慢开放，产品也越发多样化，带鱼也不是特别紧俏的物资了。基本上是个巴掌大的水产小市场你都能买到成色非常好的带鱼。

当然您要图个便宜，花点小钱解解馋也有所谓的表带儿宽的带鱼，两毛五一斤，再宽点儿的三毛八，最好的卖四毛二。

而这个时候演员李诚儒他干嘛呢？正下海经商呢，那些年李诚儒从电影学院的业余培训班毕业，跟着西游记的剧组山南海北的走，虽然辛苦，但也没捞到哪怕一个角色，也只是干一些剧务的杂活，功劳是真有，但也不露脸呀。

李诚儒一想，干脆哥们咱也跟着这股风潮，当“倒爷”去算了。

李诚儒还真是有商业头脑，他很快洞察到了带鱼的人气，可这时候北京的带鱼满大街都是，自己再进来已经晚了。而东北这时候带鱼比较紧缺，虽然老百姓也爱吃，但不像北京这样到处都能买到。

急人之所急，需人之所需，这才是做买卖的门道，李诚儒开始盘算着把北京的带鱼倒到东北去，好好赚上一大笔。

找人托关系，李诚儒搞来了60吨带鱼，可这运输方面却出了问题，当时北京到东北的道路交通还不是很发达，运输的车辆也没有冷库，缺乏相应的冷藏条件，这60吨带鱼还没运到东北就全臭了。

同志们，这带鱼好吃归好吃，香归香，但是一旦变质，那味道您想想吧。那就是一车所谓的臭鱼烂虾呀。打街上一过，路边的老百姓都直捂鼻子。小时候虽然爱吃带鱼，但想起胡同口那井篦子上招着苍蝇的臭带鱼头，腥臭腥臭的，别提多恶心了。

这一下让李诚儒赔到姥姥家去了，别人提起带鱼那都是眉飞色舞，不停吸着口水，而李诚儒谈起带鱼满是一把辛酸泪呀。

说起来，为什么过去的人对带鱼有这么深的感情？那是因为作为一个内陆城市，北京人对海鲜最早的感知就来自于带鱼，它满足了许多内陆老百姓们对海鲜全部的想象，它是老百姓餐桌上最亲民的海鲜食品。如果挑选一件最美味，最实惠的廉价海鲜食品，那非带鱼莫属。

今天的海鲜贵族们早就把带鱼踢出去了，它不够档次呀。都是鲍鱼、龙虾、生蚝、扇贝，过去内陆城市的人别说吃了，连听都没听说过，一辈子没见过海的都大有人在。

如今不一样了，各式的海鲜酒楼拔地而起，坐着飞机、高铁到沿海城市吃个海鲜也是抬腿就走，北京簋街的崛起也让小龙虾成为了北京人海鲜餐桌上的新宠，随之带来的也是带鱼的没落，今天的人们真能有幸吃到活带鱼了，可属于当年那份最奢侈的带鱼大餐带来的激动却早已不复存在了。